Les pigments épidermiques et mélaniques créent la couleur naturelle de la peau et des cheveux. Ils sont du même modèle, ce qui confère une harmonie naturelle…c’est notre point de départ, car n’oublions pas que sous le pinceau, c’est un être humain qui nous accorde toute sa confiance… Alors respect et professionnalisme !
Ensuite, on mélange les ingrédients et on réalise notre œuvre, tel un peintre peint sa toile…et c’est super !
3 couleurs fondamentales ne peuvent se fabriquer par mélange (bleu, rouge, jaune). En revanche à partir de leur association, il est possible de créer des nuances à l’infini. Néanmoins, quelques lois de base sont incontournables et sont à apprendre sur le « bout des doigts » pour anticiper d’éventuels résultats non désirés.
Mélanger du rouge (acajou) et du bleu (cendré) donne comme couleur complémentaire du violet (irisé). Face au violet (irisé) dans le cercle chromatique, se trouve le jaune (doré). Le violet (irisé) neutralise le jaune (doré). Le gommage efface trop de violet (irisé).
Mélanger du rouge (acajou) et du jaune (doré) donne comme couleur complémentaire de l’orange (cuivré). Face à l’orange (cuivré) dans le cercle chromatique, se trouve le bleu (cendré). Le bleu (cendré) neutralise l’orange (cuivré). Le gommage efface trop de bleu (cendré).
Mélanger du bleu (cendré) et du jaune (doré) donne comme couleur complémentaire du vert (beige). Face au vert (beige) dans le cercle chromatique, se trouve le rouge (acajou). Le vert (beige) neutralise le rouge (acajou). Le gommage efface trop de vert (beige).
Couleur rouge
Reflet acajou n°5-6
Couleur violet
Reflet irisé violine n° 2
Couleur vert
Reflet beige n° 31 - 13
Couleur bleu
Reflet cendré n° 1
Couleur jaune
Reflet doré n° 3
Couleur orange
Reflet cuivré n° 4
Il s’agit des nuances (noir, brun, châtain foncé, châtain clair, etc…). Le colorant châtain en soi n’existe pas : il est le résultat du mélange suivant :
Bleu + jaune = vert. Ce vert mélangeons-le au rouge et nous obtenons un marron foncé. En réalité du noir au blond, c’est la même couleur marron, mais de hauteur de ton différente.
Foncé
Moyen
Clair
Noir : n° 1
Châtain foncé : n° 3
Châtain : n° 4
Châtain clair : n° 5
Blond foncé : n° 6
Blond : n° 7
Blond clair : n° 8
Blond très clair : n° 9
Blond très très clair : n° 10
Les couleurs naturelles de cheveux ont été classées du plus foncé au plus clair, appelé « hauteur de ton ». Ainsi, dans tout diagnostic, il est fondamental de repérer la hauteur de ton naturelle de la chevelure de chaque client, afin de réaliser techniquement les besoins.
Le classement est le suivant :
8,34
7.30 : le 0 signifie « intense »
7.01 : le 0 signifie « naturel »
7.44 : les 2x4 signifient « profond »
Je révèle le fond de décoloration en acajou (5-6)
Je neutralise le fond de décoloration en violine (2)
Je révèle le fond de décoloration en cuivré (4)
Je neutralise le fond de décoloration en marron (7-8)
Je révèle le fond de décoloration en doré (3)
Je neutralise le fond de décoloration en beige (31-13)
Je révèle le fond de décoloration en doré très clair (3)
Je neutralise le fond de décoloration en irisé - violine (2)
Je neutralise le fond de décoloration en cendré (1)
Les cheveux sont constitués de pigments foncés (granuleux - rouges) et de pigments clairs (diffus - jaunes). La proportion entre eux, donne les différentes hauteurs de ton naturelles. Le principe de la décoloration est de détruire les pigments foncés, qui apparaissent en premier (appelé fond de décoloration rouge).
Progressivement le fond se transforme en rouge orangé, orangé, orangé jaune, jaune, jaune clair pour finir en jaune très clair. Suivant l’éclaircissement désiré, que ce soit par l’utilisation d’une décoloration puis d’une recoloration ou directement d’une coloration d’oxydation (décoloration + recoloration en une seule étape) le principe est le même. Le coloriste calcule le fond de décoloration prévisible et le type de colorants à appliquer suivant 2 logiques :
Foncer ou colorer après une décoloration
Colorer ton sur ton ou éclaircir jusqu’à 2 tons
Éclaircir de 3 tons
Éclaircir de 4 tons… « dans la pratique quasi inutilisable – sauf pour un balayage à l’air libre ou enveloppé dans du cellofrais pour les bases naturelles très claires et dans le cas des bases très foncées, enveloppé dans de l’aluminium pour s’approcher au maximum du jaune très clair
N° 1 : je prépare la nuance désirée seule
N° 2 : Je rajoute à la nuance désirée ½ ou ¼ de base fondamentale
N° 3 : Je rajoute à la nuance désirée ½ ou ¼ de base fondamentale dorée
L’oxydant ouvre les écailles des cheveux. Plus les cheveux sont résistants et difficiles à prendre et plus il est nécessaire d’utiliser une force supérieure d’oxydant.
| Repousses 90% de cheveux blancs |
Application d’une coloration extrêmeA partir de séparations horizontales, j’exerce une forte pression sur mon pinceau à plat. Je dépose un produit épais. J'augmente le temps de pause de 10 à 15 min supplémentaires ainsi que la force de l’oxydant pour accroître l’ouverture des écailles. |
| Repousses jusqu’à 20% cheveux blancs |
Application d’une coloration normaleA partir de séparations horizontales, j’étale mon produit sur les repousses. |
| Bain de lumière / bain de couleur |
Application d’un bain de couleur ou d’un bain de lumière
Le bain de couleur permet de neutraliser ou d’accentuer un fond de décoloration notamment après un balayage : Application : Sans séparations, je tente de déposer mon produit en une seule fois sur toute la chevelure. |
| Allongement de la coloration |
Allongement
Humidifier la chevelure, |
| 1ère coloration éclaircissante |
1ère coloration éclaircissante
Lors d’une première application de produit éclaircissant, il est obligatoire de commencer par les longueurs, les pointes et finir par les racines, pour éviter d’obtenir une barre plus claire, due à la chaleur naturelle du cuir chevelu. |
| Pré-coloration |
Pré-coloration
Avant l’application de la coloration : |
| Recoloration après décoloration totale |
Recoloration après décoloration totale
Après le rinçage de la décoloration ainsi que le shampooing : |
| Sur les cheveux blancs |
Sur les cheveux blancsJe créé des séparations fines, j’appuie avec le pinceau, je dépasse de quelques millimètres sur la partie colorée ancienne (pour anticiper un éventuel « charbonnage »), je respecte rigoureusement le temps de pause nécessaire. |
| Pour les bordures |
Pour les borduresJ’effleure les duvets (au diamètre plus fin donc très « buvards »), j’épile si vraiment de minuscules cheveux blancs se répandent trop loin sur les tempes et le front, je regarde bien qu’un cheveu blanc réfractaire ne subsiste pas. |
| Pour les colorations éclaircissantes froides |
Pour les colorations éclaircissantes froidesJe dépasse un peu plus généreusement, même sur les duvets, pour imiter l’action du soleil. |
| Pour les colorations chaudes et vives |
Pour les colorations chaudes et vivesJ’effleure les duvets, pour éviter un côté trop « fluorescent ». |
La coloration 100% végétale est à base d’eau et de pigments, extraits de plantes tinctoriales (henné, garance, camomille, indigo…). Contrairement à la coloration « chimique » d’oxydation, qui ouvre les écailles des cheveux et transforme la structure pigmentaire, la coloration végétale enrobe le cheveu, apporte ou non un reflet (suivant le désir de chacun).
Elle est particulièrement recommandée aux cheveux fragiles et à toute personne en quête de naturel, de brillance et de transparence.
« Ronze », « bronde », « splash light » et que sais-je…ça vous cause ?
Eh bien nous… pas du tout !
Ces termes sortis de nulle part, sont la démonstration une fois de plus de ce que nous qualifions de stupide !
Les cheveux font partie du corps humain, la confusion avec une invention tendance comparable à un « sac à main dernier cri » relève de l’insensé. Il est toujours possible de changer de sac mais pas de chevelure. Elle doit être considérée comme un organe vital. D’ailleurs, lorsque les cheveux ne vont plus, le moral ne va plus non plus !
Mais quel bonheur de pouvoir les éclaircir, les foncer, les coordonner au teint de peau. Quel bonheur également de les voir s’illuminer, briller naturellement (sans gloss). Reconnaissez tout de même que nous sommes bien loin de maigrichons critères « tendance ». Nous voyons plus large, moins étriqué. Nous tordons le coup à la petitesse, pour rencontrer plus de beauté, plus de rayonnement, plus d’Amour !
La coiffure, l’apparence physique, sont des enjeux majeurs pour l’image de soi : c’est par ce chemin subjectif parcouru à deux que le coloriste mène son client - avec la plus grande bienveillance - vers une plus juste vision et acceptation de lui-même, dans une démarche de recherche de bien-être, dans la quête d’une évidence à découvrir.
Le dialogue est le moyen le plus évident pour détecter les besoins. Un questionnement doit rester léger et subtil.
Ensuite 4 principales logiques de départ sont à constater en permanence dans les salons de coiffure :
Le résultat parfait se trouve entre tous ces éléments.. En effet, souvent les peurs répondent en premier et font barrage à la réalité. Le désir profond de la cliente reste souvent inconscient. Le coloriste laisse surgir les indices en lui, attend la juste réponse.
1 : Les blonds
2 : Les miels
3 : Les caramels
4 : Les chocolats
5 : Les cuivrés
6 : Les rouges
7 : Les violines
Le reflet est gris (0% de doré – 100% de cendré).
Le reflet est blond blanc, comme un blond en noir et blanc (25% de doré – 75% de cendré).
Le reflet est blond beige (clair à très clair), ni jaune, ni gris (50% de doré – 50% de cendré).
Le reflet est miel, caramel froid (pas trop clair – hauteur de ton de 7 – fond de décoloration à neutraliser sur une base colorée / se neutralisant naturellement en se mélangeant sur une base naturelle, lié à ses pigments froids puissants).
Le reflet est caramel, miel, blond blanc (75% de doré – 25% de cendré).
Le reflet est miel clair, blond blanc (100% doré).
Le blond est très uniforme de la racine à la pointe (super- éclaircissant / platine).
La lumière est diffuse, comparable aux résultats produits par l’eau de mer et le soleil.
Les mèches sont élégamment marquées, évoquant subtilement l’image d’une chevelure « luxe ».
La lumière est répartie autour de la chevelure et remonte plus ou moins vers la bordure.
La lumière commence environ à 1/3 de la longueur des cheveux pour finir claire ou très claire en pointe.
Le miel s’obtient à partir d’une hauteur de ton de 8. Le fond de décoloration est neutralisé.
Le caramel s’obtient à partir d’une hauteur de ton de 7. Le fond de décoloration est neutralisé.
Le chocolat s’obtient à partir d’une hauteur de ton de 6. En dessous, les orangers apparaissent.
Le chocolat noir plus ou moins intense débute à partir d’une hauteur de ton de 5.
Les mèches sont blond doré pour un résultat assez marqué.
La lumière à la fois se marque et se fond dans la base.
La lumière est légèrement plus clair que la base chocolat, en imaginant une chevelure ayant pris quelques bains de mer !
Le fond de décoloration est révélé. Pour à la fois, une logique de départ dans la neutralité, mais également un pas en avant vers l’accentuation…
Idem que pour le chocolat cuivré, avec en recoloration un reflet acajou pouvant même s’envisager vers le violine, suivant le besoin de la cliente.
Le reflet est orangé.
Le reflet est orangé contenant du jaune.
Le reflet est orangé neutralisé.
Le reflet est orangé contenant du jaune. L’ensemble est nacré.
Le reflet est violet.
Le reflet est rouge violet à dominance rouge.
Le reflet est rouge.
Le reflet est rouge orangé à dominance rouge.
« les couleurs fantaisies »
« le noir et blanc »
Les pigments épidermiques et mélaniques créent la couleur naturelle de la peau et des cheveux. Ils sont du même modèle, ce qui confère une harmonie naturelle.
Les techniques de coloration et de décoloration apportent des réponses techniques à ces besoins.
Elles permettent en outre de :
Avec l’âge, la couleur des cheveux fonce, la formation des pigments mélaniques diminue, les cheveux blancs apparaissent (la canitie).
Elles permettent également de :
Le travail du coloriste doit donc s’appuyer sur de solides repères humains, esthétiques et techniques, ainsi que sur une vision la plus claire possible de son client tel qu’il est. Le jugement de valeur paralyse l’expression des besoins et détruit la rencontre. Le non jugement libère la parole et fait ressentir le secret dissimulé dans la chevelure.
On appelle nuance chaude toute nuance allant de l’acajou cuivré au beige à dominance doré (31), et passant par le cuivré et le doré. Le teint de peau se détermine à partir d’un choix de couleur vestimentaire vive ! En l’occurrence, les préférences iront vers les jaunes, les ocres et les orangers.
On appelle nuance froide toute nuance allant de l’acajou violine au beige à dominance cendré (13), et passant par le violine et le cendré. Le teint de peau se détermine à partir d’un choix de couleur vestimentaire vive ! En l’occurrence, les préférences iront vers les roses, les bleus et les prunes.
Ce type de femme peut porter toutes les couleurs. Les décisions artistiques en matière de coloration s’appuieront sur le désir du moment.
Analyser le diamètre des cheveux ainsi que leur niveau de santé permet d’anticiper des résultats non désirés !
Gros cheveu : résistance à la pénétration du produit,difficile prise des cheveux blancs, reflet affadi.
Cheveu fin : pénétration importante du produit, reflet intensifié.
Cheveu fin : glissement des pigments chauds, plombage des pigments froids.
1 « Naturel » mais chic
2 « Connecté » mais raffiné
3 « Classique » dans la modernité
4 « Luxe » dans l’élégance
Les cheveux nous ressemblent : « plein de vie mais à durée limitée, plein de force et de fragilité à la fois ».
Le fond de déco vous fait penser à de la vanille si belle et si bonne ?
On rince ! Pas question de martyriser plus nos cheveux. Nous disons « nos cheveux », car à partir de ce moment là, nous ne faisons plus qu’un avec ceux de notre cliente ! Nous oeuvrons, comme s’il s’agissait d’un nouveau né !
Une maîtrise technique ne s’invente pas. Elle se construit et s’alimente quotidiennement avec de vrais professionnels de l’éducation, qui travaillent en salon et qui n’ont sous aucun prétexte, des tubes de couleur à vendre…impartiales obligatoirement !
Le diamètre des cheveux est plus large en racines qu'aux pointes. Au fur et à mesure de la pousse, les écailles se décollent, les pointes rétrécissent. Ce qui nous ouvre la réflexion lorsqu’un travail de balayage se prépare sur une chevelure vierge. Un mauvais choix de technique de départ, peut nous conduire à créer malgré nous, un effet fort inesthétique !
(dans l’exemple ci-contre, non recommandé pour les logiques de départ froides et très claires)
1. J’imite les effets positifs du soleil
2. Je prends en compte la forme naturelle des cheveux
3. Je choisis la bonne technique de départ (dans l’exemple ci-dessus, impossible pour les logiques de départ froides et très claires
Les cheveux s'éclaircissent naturellement sur les zones plus fines. Ce phénomène s'accentue notamment l'été sous l'influence du soleil. En pratique, effectuer un balayage consiste avant tout à imiter les effets esthétiques du soleil. La lumière s'accentue de l'arrière à l'avant de la chevelure et des racines vers les pointes, formant ainsi un dégradé ou sous un autre nom emprunté au dessin, un arraché !
Plus de la moitié de la population a un teint de peau qui s’harmonise qu’avec des reflets froids. Ce genre de résultat s’obtient uniquement dans un enveloppement d’aluminium, afin de respecter non seulement en priorité la qualité des cheveux, mais également la législation qui nous autorise l’utilisation d’oxydants avec une force à 40 volumes maximum.
Un cheveu décoloré à blanc reste très légèrement jaune très clair.
Le but est d’intensifier la lumière progressivement de la racine vers les pointes. Ainsi, le résultat créé une chevelure éclaircie naturellement par l’eau de mer et le soleil. Le point de départ est le reflet beige (proportion égale entre le doré et le cendré). Plus on oriente le résultat vers le doré, et plus nous pouvons travailler large. L’épaisseur des séparations dépend du diamètre des cheveux et du style de coupe préalablement réalisée. Les résultats devront être plus « élégamment » marqués pour les personnes affichant un certain goût du luxe.
En balayage, pour se rapprocher d’un résultat cendré, il est indispensable de travailler à partir de 6 gestes fondamentaux adaptés. Seulement, plus le diamètre des mèches s’élargit et plus un effet jaune apparaît. Sur une base naturelle sans cheveux blancs, le seul moyen est de travailler très fin. Avec cheveux blancs, les diamètres peuvent s’élargir. Ainsi, leur rôle est de « blanchir ou déjaunir » les fonds de décoloration, pour aboutir aux résultats souhaités !
Avant
Après
Le bain de lumière s’effectue à partir d’une décoloration légère à l’huile. Il s’utilise dans les cas suivants :
Base de départ
Résultat voulu
Pour obtenir une lumière plus généreuse en pointes qu’en racines,
Pour utiliser l’aluminium comme isolant thermique (pour une décoloration intense).
Accentuer la lumière en pointe pour obtenir des résultats plus « gourmands ».
Avant de commencer j’imagine le résultat final.
Ensuite, je réfléchis aux étapes pour aboutir au résultat désiré.
Les gestes techniques fondamentaux permettent de créer à l’infini.
Finesse du doigté, dextérité et juste pression…autant d’éléments fondateurs pour parvenir à une certaine noblesse du geste, pour faire que nos mains mutent vers plus d’intelligence.
En fonction du style de résultat diagnostiqué, le coloriste place la lumière. La coloration est ensuite appliquée sur les repousses naturelles, l’allongement neutralise le fond de décoloration.
La coloration est appliquée sur les repousses ainsi que l’allongement (particulièrement pour les colorations fugaces pour anticiper toute fadeur de résultat). Selon le fond de décoloration voulu, les mèches sélectionnées sont laissées à l’air libre, enrobées de cellofrais ou enveloppées d’aluminium.
Aluminium
Cellofrais
Le cellophane et l’aluminium sont des isolants thermiques.
Le pouvoir isolant de l’aluminium est supérieur à celui du cellophane et ouvre la possibilité d’utiliser un produit beaucoup moins sensibilisant sur les cheveux.
Cette règle fondamentale est la même pour tous les coiffeurs de la Terre.
C’est uniquement la raison pour laquelle nous privilégions l’aluminium dans le cas de balayages clairs à très clairs !
La qualité des cheveux de nos clients doit rester notre priorité…
Sur les bases claires à très claires, l’utilisation du cellofrais permet de réaliser tous les types de résultats…
Ceci dans le respect absolue d’une oxydation maximale à 40 volumes
Un fond de décoloration très clair s’obtient par un geste appuyé, effectué dans du papier d’aluminium. Cette technique s’utilise pour obtenir des reflets beiges (suivant la hauteur de ton de la base naturelle), beiges cendrés et cendrés.
« Slider », consiste à déposer le produit sur les cheveux en surface, sans appuyer. Ce choix technique est recommandé dans tous les cas de balayage au reflet beige (suivant la hauteur de ton de la base naturelle), beige doré et doré. L’isolant thermique principalement utilisé est le cellofrais.
Après un travail de lumière sur coloration ou sur base naturelle, rectifier avec une pointe de couleur là où des tâches disgracieuses apparaissent, particulièrement à la racine. (Privilégier toutefois un entraînement à la pression du pinceau journalier afin d’anticiper ce type d’erreur)
Cheveux « rosés »
Cheveux « plombés »
Cheveux « verdâtres »
Pour enlever un reflet "rosé, plombé ou verdâtre", la technique utilisée se nomme « le gommage ». Il se fabrique avec de la poudre éclaircissante dans laquelle nous ajoutons de l’eau chaude. Généralement, l'effet est immédiat et demande une vigilance importante, ainsi qu'une application uniforme et rapide.
Je remplis un bol d’eau et utilise une petite éponge. J’effectue des mouvements circulaires avec mon index pendant 5 secondes (au-delà, la peau du front se fonce), je mets un coup d’éponge et recommence jusqu’à l’obtention d’un détachage presque parfait (en m’interdisant d’aller jusqu’à l’irritation). Ce sera peut-être parfait juste après le ou les shampooings. A la fin, je contrôle mon travail dans et autour des oreilles, et sur l’ensemble de la tête. Je fignole, si nécessaire avec un produit détachant spécialement adapté.
